走过老包头

wawens · 发表于 2008-7-9 16:56:00

多发一些照片

阴山小虫 · 发表于 2008-7-25 00:03:00

<a name="贵发山庄">贵发山庄</a>离开大照壁，沿着西脑包大街东行数百米，马路北侧便是建筑面积颇为不小的贵发山庄居民小区。贵发山庄，得名于曾居住在这里的有名晋商乔贵发。山西省祁县有个乔姓大户，是前清及民国时期晋商中具有代表性的一家。在其极盛时期，国内各通都大邑，特别是北方各大中城镇，几乎到处都有乔家开设的商号。近年来，余秋雨《山居笔记》的记述和45集电视连续剧《乔家大院》的热播，炒得“乔家大院”异常火爆。包头，是乔家的发迹之地。数百年前，西脑包大照壁附近的一处院落里，
“乔家大院”的先祖乔贵发终于做成了自己的第一笔生意，身旁那株古老的榆树抖落几叶象征财富的“榆钱”，飘在他身上，也飘在他心上。乔贵发从小父母双亡，家中一贫如洗，不得不寄食在舅舅家中。受尽寄人篱下的委屈，年龄稍大后，自尊心很强的乔贵发就回到乔家堡村独立生活。透风漏雨的破屋、衣不蔽体的烂袄、食不果腹的冷饭，让他饱尝生活的辛酸。当年，“走西口”的热潮涌动在整个山西乔县，看到那些在“口外”发家致富、衣锦还乡的村邻，乔贵发再也按捺不住渴望摆脱困窘的冲动，怀着忐忑不安又充满期翼的心情，踏上那片传说中的“黄金宝地”。最初，乔贵发落脚萨拉齐厅老官营村，在合成当铺谋到一份学徒的差事。学徒是艰辛屈辱的，第一年并没有资格在当铺学做生意，先得起早贪黑地伺候老板，劈柴挑水、喂牲口、扫院子、提茶壶、倒夜壶、吃剩饭、挨白眼。木讷寡言的乔贵发，并不为老板所喜欢，幸而当铺掌柜看中了他的厚道与勤勉，使他得以在第二年顺利地进入柜上学艺。按照惯例，柜上没有学徒的坐位，学徒不能接触钱与账，只能干些粗笨的活儿。师傅也不会悉心传授自己的经验与技能，学徒只有远远地暗暗地偷学。学徒的生活卑微而沉闷，好在乔贵发很快结识了一个姓秦的山西老乡，两个一见如故，结拜为异姓兄弟。他们互相鼓励着，在合成当铺任劳任怨苦干了十多年，却依然看不到衣锦还乡的希望。打工的出路太过渺茫，两人一狠心，带着微薄的积蓄，结伴来到包头西脑包，自己创业当老板。在西脑包大照壁附近的小土屋里，他们贩过草料、磨过豆腐、卖过那杂货，甚至打过首饰。然而，任凭两人竭力经营又省吃俭用，生意却始终冷冷清清，微薄的本钱一亏再亏。“营生做了个遍，穷死也没怨！”撂下这句失望的话，乔贵发决意回到山西祁县种地，破烂的羊皮袄渐渐消逝在浮土飞扬的街头。望着乔贵发远去的身影，老秦呆呆地蹲坐半晌，猛然转身进了豆腐坊：“求！别人都能发财，我就发不了？！”——轰隆隆的石磨又响了起来。乾隆二十年是个丰收年，包头粮价普遍低落，黄豆价格尤其疲软，老秦趁机低价购存大批黄豆，为的是给自己磨豆腐、生豆芽做准备。不料，次年黄豆竟成了紧俏物资，价钱节节高涨。老秦把购存的黄豆出售了大半，获利颇丰。终于盼到了时来运转，老秦匆匆锁了豆腐坊，风尘仆仆地赶到祁县，把正在地里刨土的乔贵发拉回包头。阴暗的豆腐坊内，老秦费力地从石磨下刨出一个大罐，沉甸甸地蹾在柜子上，仗义地一扬脖子：“贵发，财神关照上咱哥俩儿了。”乔贵发满脸涨红，用力拍着老秦的肩膀：“老秦，……”一时的语塞后，颤声说到：“咱们大干一场吧！”赚到第一桶金后，两人底气十足。没过多久，他们搬离西脑包平民区，在新兴的商业旺地——东前街（今解放路）川行店，开设了“广盛公”字号。从此，生意精明而处事厚道哥俩儿正式跻身包头商界。数年后，“广盛公”又迁至繁华的东门大街北侧，买卖兴隆，财源滚滚。生意越做越大，哥俩儿按晋商的一惯做派，聘用“掌柜”（职业经理人）来打理店铺，自己则隐退为“财东”（董事长）。两人终于圆了衣锦还乡的梦想，乔贵发在祁县建起了一座筒楼，为乔家大院打了最初的基础。当时的包头已发展为沟通西北与京津的商业重镇，淘金是如此的容易，“广盛公”开始不屑于常规贸易，而热衷于投机生意——“买树梢”：农民春季急于用钱，向商号借支银钱货物，以所种的青苗庄稼做抵押，议定极低的价格，到田禾收获后，照数交粮，商号再以市价卖出，正常情势下可以赚得高额利润。然而，一向百求百应的财神却在那年打了个盹，粮食的市场价格竟远远低于“买树梢”所议定价格，“广盛公”亏欠甚多，濒临倒闭。幸亏，乔秦两人平时的厚道结下了善缘，来往商家并未逼索债务，而是约定三年后再行结算。经过三年兢兢业业的经营，到了约定还款的期限，乔秦两人邀请债主共同盘账，不但当场还清所欠，而且颇有盈余。在来客的一片赞叹声中，哥俩儿认为这是复兴基业的起点，一致主张改组字号为“复盛公”。复盛公拥有资金白银三万两，仍以油、粮、米、面“六陈行“为主业，后又兼营当铺、估衣铺和钱铺。当时，包头尚未设置官署管理，也没有约束行规的商会组织，自由经营，获利倍蓰，资本越滚越厚，为乔、秦两家的发达铺垫了通途。面对日益兴隆的生意，乔家始终恪守勤俭传家的祖训，并立下家规：一不准抽鸦片，二不准纳妾，三不准赌博，四不准嫖妓，五不准酗酒。而秦家子弟却吃喝嫖赌，挥金如土，逐渐入不敷出，后来竟从号中陆续抽出股金以供挥霍，及至最后复盛公十四个财股中只有秦家的一厘二毫五了。为扩大经营，追求更多利润，乔家独资在包头先后增设了复盛全、复盛西等字号，咸丰年间又经营了复盛菜园。在马升修筑包头城垣时，乔家已成为包头市面上头号商家，因此传下一句老话“先有复盛公，后有包头城”。乔家的生意客观上刺激了包头商业的发展，而乔家在包头获取的财富和经验又为它在全国的进一步商业扩张奠定了基础。在包头街市上，复盛公、复盛全、复盛西三大号共有几十个门脸、五百多员工，实力既大，门路又宽。加以乔姓财东信赖各号掌柜，他们做事都能得心应手，运用自如，分外显得气力足，能耐大，敢干肯干，敏于事功。如专门经营粮食的复盛西店，原系“复盛西”出资所开的分店，并无独立的万金账。因为这个粮食店的伙友们克勤克俭，敢做敢为，账账赚钱，而老号复盛西反倒常有亏赔。所以，在民国十年，粮店“头儿”马荀向财东乔映霞鸣不平，提议另立万金账，独立经营。乔映霞采纳了这一建议，遂即提升马荀为独立后的复盛西粮店的掌柜。以后，马荀还当了复盛西的总领掌柜。正由于复字号财力雄厚，号规严整，才得以根深叶茂，本固枝荣。自复盛公创业始，历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统各清帝，直至民国二十六年，中间虽有几度时局不宁，社会动乱剧烈，但它始终居于包头商业霸主的地位。民国十五年（1926年），冯玉祥所率国民军向西撤退，饷粮悉由包头商号筹垫。当时摊派极重，全市损失两千多万元，造成市面上现洋短缺，物资匮乏，物价飞涨，银根奇紧。仅此一劫，复盛公、复盛全、复盛西三家即损失粮食五万多石、现洋一百五十多万元，元气伤耗不小。自此以后，包头的复字号便由兴盛转向衰落。1937年10月，包头被日军侵占，西北商路基本断绝，市面萧条，商业普受摧残，复字号更受了致命打击。1938年，日本人把复盛公、复盛全、复盛西三家的当铺和估衣铺归并于“新亚当”；复盛公、复盛西两家的钱铺归并于“同和实业银行”，连同资金、货物、职工，一律移交日伪组织接收。其余粮店、面铺、油房、菜园虽能继续经营，但由于乔家财东拿定主意，从事收缩，各掌柜也只好从命。1945年抗日战争胜利，各钱铺纷纷申请复业，惟独复字号却步不前，东伙双方都无意再事经营。多数员工相继离号，或另组商号，或转从它业，复字号已名存实亡了。1950年解放初期，乔姓财东数次派人前来绥远清理结束各号生意。这年冬季，其所派代表乔铁民、乔子珍等人，在包头把油房、面铺以廉价让给职工接办，把大部分房产作价售给国家，少部分房产则分赠给各号执事、掌柜居住。房产售价按股批分，铺底售价则全部折成五福布分给职工，多者得三、五十匹，少者如徒工、厨师都分得十匹、八匹不等。复盛菜园土地，也平均分给当时在号职工。乔财东宣布与复字号从此脱离关系，未了事宜，交由各号掌柜分别清理。复字号于1951年停止营业，1952年开始遣散职工，至1953年春才把开设了二百多年的复盛公、复盛全、复盛西结束完毕。昔日的繁盛幻成云烟，乔贵发起家的豆腐坊也早已化为尘埃，只有“贵发山庄”那几个崭新的大字南迎街口，让人不胜沧桑之感。

阴山小虫 · 发表于 2008-7-25 00:06:00

[upload=jpg,c贵发山庄1.jpg]UploadFile/2008-7/2008725032436552.jpg[/upload] 贵发山庄外景
[upload=jpg,c贵发山庄2.jpg]UploadFile/2008-7/2008725044025918.jpg[/upload]贵发山庄的历史记叙

阴山斋 · 发表于 2008-7-27 22:32:00

有见大作....支持.[em23]

山里红 · 发表于 2008-7-30 18:53:00

不错很多都不知道

匿名 *发表于 2008-7-31 19:45:00* · 发表于 2008-7-31 19:45:00

<a name="沧桑老街">沧桑老街</a>从贵发山庄东行，跨过红星桥，就开始进入“老包头”的核心区域。四周，是滚滚车流与平庸建筑，浮躁而苍白。踏上西门大街，依次走过口袋房巷、老道巷、义盛泉巷和文十字街。街巷的名称，有些土有些旧，却都有其来历与意义，很容易勾起一种淡淡的历史情结。西门大街，因其为通往包头西城门的主要街道而得名。口袋房巷，因巷内曾有编织口袋的作坊而得名。老道巷，因曾有一位老道居住巷内而得名。义盛泉巷，因巷内曾有粮店“义盛泉”而得名。文十字街，因其邻近文昌庙，并为十字交叉街道，得名“文昌庙十字街”，简称文十字街。岁月，已改变了这些古老街巷的容颜；名称，却留下幽深悠长的记忆。从清末民初流传下来的街巷称谓，在一片红色的“文革”时期，出于“除旧立新”的政治方针，曾被改名换姓。口袋房巷，改为延风巷；老道巷，改为爱国巷；义盛泉巷，改为灭资巷；文十字街，改为四念街。这一时期，“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”这些所谓的“四旧”，统统被炽热的革命狂潮“打倒在地，再踏上一只脚”。中国的文物古迹惨遭洗劫，中国的伦理道德急剧沦丧，中国的传统文化也从此陷于最后的苟延残喘。终于，厚重的历史手掌缓缓抚过，掩盖了深深的伤痕，恢复了一切的名分。出身平凡的包头老街，任凭岁月的风吹雨打与政治的潮起潮落，百年一貌，荣辱不惊。脚下，这条略显曲折的马路，从西门大街一直延伸到东门大街，把“老包头”划分为南北两个区域。它俨然一道地理分界线，南侧是宽阔的平地，北侧是陡起的坡梁。在城市改造进程中，南侧早已新楼林立，老街旧巷荡然无存，只有北侧尚残存几条窄巷，默默等待着推土机的碾压。包头老街上的民居，沿袭着山西建筑风格，以小规模的四合院为主。有人说，四合院是最具中国理制的一种建筑形式。它那方正规整的样式，暗合儒家“做人堂堂正正，处世中规中矩”的精神。四合院大都是坐北朝南，体现了以北为尊的观念，而正房、厢房及南房的居住分配，更将“长幼有序，尊卑有别”的理法演绎得清清楚楚。四合院用四周合围的封闭建筑，圈起一个私密的家族空间，很容易令人体会到国人所渴慕的“全家欢聚，团圆和美”的氛围。小小院落，蕴含着中国的传统文化和哲学精神，集使用功能与思想象征于一体。悠长的历史，赋予四合院在建筑形制、庭院装饰及室内布置等方方面面的鲜明中国传统特色。游走其间，细细品味，常会被它的严谨与雅致所感动，仿佛触到了中国文化的魂。可惜，眼前的废墟……七月的那次人文之旅，我们曾穿过文十字街北上，街巷两侧满是瓦砾四散的废墟。苦苦坚守的几家“钉子户”，早就被断电断水，于煎熬中期盼着富人们更多的施舍。或许，应该感谢他们的执着，让我们有机会在这条老街彻底消逝的最后时刻，踯躅颓墙断垣中，寻觅与感受残破的包头民居文化。然而，毕竟来得太晚了，偌大一片地方，已找不出一处略微像样的院落，只有一面照壁和一个佛龛，稍值得驻足。照壁，是一堵特殊的墙，也称为“影壁”或“屏风墙”。传统的中国性格，应该是含蓄的，对于四合院内的私家生活，往往不愿让旁人窥到，于是就在大门内侧砌起一堵墙。此外，中国建筑历来是很讲究的风水的，风水讲究导气，气不能直冲厅堂或卧室，在大门砌堵照壁便可避凶趋吉了。老包头的四合院大都简陋紧凑，大门正对厢房的山墙，突兀凌乱的山墙是有碍观瞻的，而贴着山墙砌堵照壁，既可顾及到风水和隐密，又可遮避山墙，实在是一举多得。眼前的这面照壁已破旧不堪，但从其残缺的砖雕与木刻中，不难想象它当初的气势。当然，最具气势的还是上面模糊的“文革”语录：革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花，不能那样雅致,那样从容不迫，文质彬彬,那样温良恭俭让，革命是暴动，是一个阶级消灭一个阶级的暴烈的行动。有了这样的“革命与暴力”作镇宅之宝，那些偷窥的念头与凶煞的邪气，还怕它不立即烟消云散么？佛龛，其形制类似小型橱柜或简易祠堂，用以供奉佛像。对于那些处于庙殿之外的神明，人们怕其遭受自然风雨的侵袭，怕其遭受凡尘俗气的冒犯，总是小心翼翼地用佛龛来虔诚供奉。而神明也因这佛龛的衬托，显得愈加醒目与庄重。老包头的佛龛，多凿于墙壁之中，西脑包大照壁就曾凿有三座佛龛，一座供奉北观音，一座供奉南孤魂，还有一座供奉韦陀神。而文十字街的这座佛龛却砌在屋顶之上，甚是罕见。并且，佛龛内既无神像也无牌位，面南背北空然矗立。我不由猜测，或许它本是供过往神明暂时歇息的处所，如同一座驿站。可怜啊，这座驿站现在已被唯物主义者拆毁，不知过往神明故地重游之时，是否会有些失落。不过，这并不要紧，在如今的包头，无论市区还是郊区，庙宇佛堂的兴建及重建正方兴未艾，神明们可以很容易地寻到更堂皇的歇息之地。也许，神明们在感动之余，会更加慈悲地护佑这一方百姓。当初，“驴友”们一起走过的文十字街，现在变成了一片忙碌的工地。而街口竖立的那块地名标牌，也已不见影踪。又一条老街巷，又一个老街名，消失在文明的进步中。这本是一件欢欣的事，我的心底却掠过一丝惆怅。很多时候，社会的发展如同汹涌的洪水，会不加甄别地无情扫荡一切陈旧事物，然后在废墟之上萌发新的生机，这是历史与自然的法则。在老包头大规模拆建进程中，从民间发出了“保护老街巷与旧民居”的大声疾呼，并引起社会、政府与开发商的相当关注。我敬佩他们的学识与精神，却又无法赞同他们的主张。我认为，从文物价值与建筑艺术角度来讲，老包头的街巷与民居尚显浅薄与简陋，没有多少保存意义。况且，在这个物欲横流的现实社会，民族文化已逐渐丧失群众基础与传承环境，有几个人能够涌起兴致，去留意这些灰暗无趣的窄巷陋屋？<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">“无可奈何花落去”，倒不妨以一种平淡的心态，用文字与照片，记录那些已经消逝和即将消逝的文化遗存，做一份私人的最后纪念。

阴山小虫 · 发表于 2008-7-31 19:47:00

<a name="沧桑老街">沧桑老街</a>从贵发山庄东行，跨过红星桥，就开始进入“老包头”的核心区域。四周，是滚滚车流与平庸建筑，浮躁而苍白。踏上西门大街，依次走过口袋房巷、老道巷、义盛泉巷和文十字街。街巷的名称，有些土有些旧，却都有其来历与意义，很容易勾起一种淡淡的历史情结。西门大街，因其为通往包头西城门的主要街道而得名。口袋房巷，因巷内曾有编织口袋的作坊而得名。老道巷，因曾有一位老道居住巷内而得名。义盛泉巷，因巷内曾有粮店“义盛泉”而得名。文十字街，因其邻近文昌庙，并为十字交叉街道，得名“文昌庙十字街”，简称文十字街。岁月，已改变了这些古老街巷的容颜；名称，却留下幽深悠长的记忆。从清末民初流传下来的街巷称谓，在一片红色的“文革”时期，出于“除旧立新”的政治方针，曾被改名换姓。口袋房巷，改为延风巷；老道巷，改为爱国巷；义盛泉巷，改为灭资巷；文十字街，改为四念街。这一时期，“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”这些所谓的“四旧”，统统被炽热的革命狂潮“打倒在地，再踏上一只脚”。中国的文物古迹惨遭洗劫，中国的伦理道德急剧沦丧，中国的传统文化也从此陷于最后的苟延残喘。终于，厚重的历史手掌缓缓抚过，掩盖了深深的伤痕，恢复了一切的名分。出身平凡的包头老街，任凭岁月的风吹雨打与政治的潮起潮落，百年一貌，荣辱不惊。脚下，这条略显曲折的马路，从西门大街一直延伸到东门大街，把“老包头”划分为南北两个区域。它俨然一道地理分界线，南侧是宽阔的平地，北侧是陡起的坡梁。在城市改造进程中，南侧早已新楼林立，老街旧巷荡然无存，只有北侧尚残存几条窄巷，默默等待着推土机的碾压。包头老街上的民居，沿袭着山西建筑风格，以小规模的四合院为主。有人说，四合院是最具中国理制的一种建筑形式。它那方正规整的样式，暗合儒家“做人堂堂正正，处世中规中矩”的精神。四合院大都是坐北朝南，体现了以北为尊的观念，而正房、厢房及南房的居住分配，更将“长幼有序，尊卑有别”的理法演绎得清清楚楚。四合院用四周合围的封闭建筑，圈起一个私密的家族空间，很容易令人体会到国人所渴慕的“全家欢聚，团圆和美”的氛围。小小院落，蕴含着中国的传统文化和哲学精神，集使用功能与思想象征于一体。悠长的历史，赋予四合院在建筑形制、庭院装饰及室内布置等方方面面的鲜明中国传统特色。游走其间，细细品味，常会被它的严谨与雅致所感动，仿佛触到了中国文化的魂。可惜，眼前的废墟……七月的那次人文之旅，我们曾穿过文十字街北上，街巷两侧满是瓦砾四散的废墟。苦苦坚守的几家“钉子户”，早就被断电断水，于煎熬中期盼着富人们更多的施舍。或许，应该感谢他们的执着，让我们有机会在这条老街彻底消逝的最后时刻，踯躅颓墙断垣中，寻觅与感受残破的包头民居文化。然而，毕竟来得太晚了，偌大一片地方，已找不出一处略微像样的院落，只有一面照壁和一个佛龛，稍值得驻足。照壁，是一堵特殊的墙，也称为“影壁”或“屏风墙”。传统的中国性格，应该是含蓄的，对于四合院内的私家生活，往往不愿让旁人窥到，于是就在大门内侧砌起一堵墙。此外，中国建筑历来是很讲究的风水的，风水讲究导气，气不能直冲厅堂或卧室，在大门砌堵照壁便可避凶趋吉了。老包头的四合院大都简陋紧凑，大门正对厢房的山墙，突兀凌乱的山墙是有碍观瞻的，而贴着山墙砌堵照壁，既可顾及到风水和隐密，又可遮避山墙，实在是一举多得。眼前的这面照壁已破旧不堪，但从其残缺的砖雕与木刻中，不难想象它当初的气势。当然，最具气势的还是上面模糊的“文革”语录：革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花，不能那样雅致,那样从容不迫，文质彬彬,那样温良恭俭让，革命是暴动，是一个阶级消灭一个阶级的暴烈的行动。有了这样的“革命与暴力”作镇宅之宝，那些偷窥的念头与凶煞的邪气，还怕它不立即烟消云散么？佛龛，其形制类似小型橱柜或简易祠堂，用以供奉佛像。对于那些处于庙殿之外的神明，人们怕其遭受自然风雨的侵袭，怕其遭受凡尘俗气的冒犯，总是小心翼翼地用佛龛来虔诚供奉。而神明也因这佛龛的衬托，显得愈加醒目与庄重。老包头的佛龛，多凿于墙壁之中，西脑包大照壁就曾凿有三座佛龛，一座供奉北观音，一座供奉南孤魂，还有一座供奉韦陀神。而文十字街的这座佛龛却砌在屋顶之上，甚是罕见。并且，佛龛内既无神像也无牌位，面南背北空然矗立。我不由猜测，或许它本是供过往神明暂时歇息的处所，如同一座驿站。可怜啊，这座驿站现在已被唯物主义者拆毁，不知过往神明故地重游之时，是否会有些失落。不过，这并不要紧，在如今的包头，无论市区还是郊区，庙宇佛堂的兴建及重建正方兴未艾，神明们可以很容易地寻到更堂皇的歇息之地。也许，神明们在感动之余，会更加慈悲地护佑这一方百姓。当初，“驴友”们一起走过的文十字街，现在变成了一片忙碌的工地。而街口竖立的那块地名标牌，也已不见影踪。又一条老街巷，又一个老街名，消失在文明的进步中。这本是一件欢欣的事，我的心底却掠过一丝惆怅。很多时候，社会的发展如同汹涌的洪水，会不加甄别地无情扫荡一切陈旧事物，然后在废墟之上萌发新的生机，这是历史与自然的法则。在老包头大规模拆建进程中，从民间发出了“保护老街巷与旧民居”的大声疾呼，并引起社会、政府与开发商的相当关注。我敬佩他们的学识与精神，却又无法赞同他们的主张。我认为，从文物价值与建筑艺术角度来讲，老包头的街巷与民居尚显浅薄与简陋，没有多少保存意义。况且，在这个物欲横流的现实社会，民族文化已逐渐丧失群众基础与传承环境，有几个人能够涌起兴致，去留意这些灰暗无趣的窄巷陋屋？<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">“无可奈何花落去”，倒不妨以一种平淡的心态，用文字与照片，记录那些已经消逝和即将消逝的文化遗存，做一份私人的最后纪念。

阴山小虫 · 发表于 2008-7-31 19:55:00

[upload=jpg,d沧桑老街1.jpg]UploadFile/2008-7/200873119524510020.jpg[/upload] 老街地名标牌[upload=jpg,d老街沧桑2.jpg]UploadFile/2008-7/200873119533751397.jpg[/upload] 即将拆毁的四合院 [upload=jpg,d老街沧桑3.jpg]UploadFile/2008-7/200873119543285861.jpg[/upload] 文十字街的照壁[upload=jpg,d老街沧桑4.jpg]UploadFile/2008-7/20087311955319582.jpg[/upload] 文十字街的佛龛

匿名 *发表于 2008-7-31 21:13:00* · 发表于 2008-7-31 21:13:00

你的历史知识真丰富，谢谢你的讲解。

阴山夜话 · 发表于 2008-7-31 21:30:00

谢谢你的讲解，我开始对包头市的历史有点认识了。能告诉我你的职业吗？

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